在博客大巴里是和大家初次见面吧~这篇日记也算是大巴里写的第一篇，呵呵。。。之前的都是我从我的另外一个博客里转过来的。。。。这就算和各位打个招呼了！！！以后请多多关照！！

   仅此而已。。。。

前几天抽空做了一件帖里袍，按真实比例的1/3做的（不然会累死滴）

袍以红色平纹棉纱为面，白平纹棉纱为里。袍分上下两截，衣长40厘米，通袖80厘米，腰宽18厘米，袖根10厘米，袖宽12厘米，上衣长17厘米，裳长23厘米，裳周长187厘米，领宽2.5厘米，大襟右部和右腋钉系带三对，系带长12厘米，宽0.6厘米，内襟领端和左腋钉系带一对，长24厘米，宽0.6厘米

袍下裳周身打细褶，采用传统的抽褶工艺，褶大小一致均匀细致，褶宽1厘米，并采用挑连的方法固定细褶；细褶下为大褶，整件袍下摆宽大，费料费工费时，想不蓬起来都难

步骤简介：
1.画纸样，只要上衣部分即可；
2.依据纸样在布料的反面画出衣片，并剪裁下来；里子也是画在反面；
3.拼接缝合上衣，将面里相缝合，接上领子；
4.裁下裳衣片，缝合；
5.给裳打褶
6.拼接上下衣片
7.清洗熨烫


打褶的部分示意
画出等宽的线条作为辅助，平行缝三道衍针，一定要注意没道线的出针和入针，宽度都要一致，不然褶子会忽大忽小不均匀的   





抽褶：左手同时拉住三道线，右手从左往右拿住布料，左右顺势抽线，右手抹出褶子，注意保持力度均匀，以保证褶子大小统一



褶子抽完以后，为防止因为抽褶的线断开而使褶子散开，还要在褶子的背面进行挑连，以保证褶子的形状

完成帖里正面




背面


里面

内襟局部


上衣局部


领子局部

• 紗帽一頂【展角全】
• 金廂犀束帶一條
• 常服羅一套
  • 大紅織金胸背麒麟圓領一件
  • 青褡瞤一件
  • 緑貼裏一件
• 皮弁冠一副
  • 七旒皂皺紗皮弁冠一頂【旒珠金事件全】
  • 玉圭一枝【袋全】
• 五章絹地紗皮弁服一套
  • 大紅素皮弁服一件
  • 素白中單一件
  • 纁色素前後裳一件
  • 纁色素蔽膝一件【玉鈎全】
  • 纁色粧花錦綬一件【金鈎玉玎璫全】
  • 紅白素大帶一條
  • 大紅素紵絲舄一雙【襪全】
  • 丹礬紅平羅銷金夾包袱四條
  • 素白中單一件
  • 素白中單一件
  • 素白中單一件
  • 素白中單一件
• 紵絲二疋
  • 黒緑花一疋
  • 深青素一疋
• 羅二疋
  • 黒緑一疋
  • 青素一疋
• 白氁絲布十疋

妃

• 紵絲二疋
  • 黒緑花一疋
  • 深青素一疋
• 羅二疋
  • 黒緑一疋
  • 青素一疋
• 白氁絲布十疋

附

　●歷朝使琉球姓氏考
　　宣德三年，欽差內監柴山、副使阮（舊錄失查其名）敕封國王尚巴志（請封自巴志始；父思紹，係追封）。
　　正統八年，欽差正使給事中俞忭、副使行人劉遜敕封國王尚忠。
　　正統十三年，欽差正使給事中陳傅、副使行人萬祥敕封國王尚思達。
　　景泰三年，欽差正使給事中陳謨、副使行人董守宏敕封國王尚金福。
　　景泰七年，欽差正使給事中李秉彝、副使行人劉儉敕封國王尚泰久。
　　天順七年，欽差正使給事中潘榮（漳州府龍溪縣人）、副使行人蔡哲敕封國王尚德。
　　成化八年，欽差正使給事中官榮、副使行人韓文敕封國王尚圓（長子尚宣威傳位一年逝，未及請封）。
　　成化十五年，欽差正使給事中董旻、副使行人司副張祥敕封國王尚真。
　　嘉靖十三年（甲午），欽差正使給事中陳侃（浙江鄞縣人）、副使行人高澄（順天府固安縣人）敕封國王尚清（前此「使錄」俱無所考，刻之自陳、高二君始。事具載於後）。
　　嘉靖四十年（辛酉），欽差正使吏科左給事中郭汝霖（江西永豐人——吉安之永）、副使行人李際春（河南杞縣人）敕封國王尚元。
　　萬曆七年（己卯），欽差正使戶科左給事中蕭崇業（雲南臨安衛籍，應天府上元縣人）、副使行人謝杰（福建長樂縣人）敕封國王尚永。
　　萬曆三十四年（丙午），欽差正使兵科右給事中夏子陽（江西廣信府玉山縣人）、副使行人王士禎（山東兗州府泗水縣人）敕封國王尚寧。

        关于明代的摆，这是一直萦绕并且困扰大家的问题，明代的摆是明代衣服的一大特色，同时也是大家全面了解它的一个障碍，我也是从迷惑不解开始了解明代的摆的，但是在后来的复原绘制和对实物图片的观察以及对部分考古发觉报告的研读中，也逐渐的对摆的认识有所加强和加深，这过程中我很仔细的研读和考据，虽然不能说是完全无误，但是也足以让大家对明代的摆的认识有一个基础以上的了解，所以特地整理出来，仅供大家参考和评论，或者能为大家动手实践提供一些启示。
       明代的摆以摆的名称来看有横摆、插摆、暗摆、衬摆等等，这其中大家对于暗摆和插摆的听闻也许是比较多的了，这次我所说的是摆就是明代帝王官员的圆领袍的摆，包括大臣的常服和公服，帝王的圆领龙袍（女圆领袍排除于文章之外，不做讨论的范围）。同时感谢网上各位朋友提供的资料。

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       那么对于这类的圆领袍，解放以后，出土的实物比较多，大多也做了出土的报告或相关的文章，从这些实物的图片和考古文字我将圆领袍的摆依据形态和缝制的区别划分成以下三个款式并对应不同的时期：

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          前两个个时期的圆领袍的摆拼接方式都是相同的，即，在衣身的前后片腋下左右横接上一定宽度的布幅，也就是一共是四片；另外，摆的接幅使用的布料一般都是和衣身相同的或者是从颜色暗纹质料上接近衣身的布料。

        一、打褶悬垂。

                这个款式对应的时间比较长，主要是从出土实物的所属时间来判断，至少是从明初到万历朝时期，一直都是这样的款式。款式的特征是，衣服平展开来，下摆宽大，腰部腋下左右横摆多打两个或者一个褶，以此来减少布幅的宽度，并且能保证摆自然悬垂的时候衣角不会触及地面。从出土实物来看，宫廷在较长时间内都保持了下摆宽大的打二褶的款式，实物可以参看南京徐傅墓出土的素缎麒麟补常服，横摆左右有明显清晰的褶痕。这个资料我在复原明文武官公服常服的文章中已经列举和说明过；另外就是定陵万历的诸多圆领龙袍，这个有比较明确的出土报考，提到在腰部左右各打两个褶的衮服。
（南京徐傅墓出土素缎麒麟袍）

                 此外在16世纪期间，出现了一褶悬垂的款式。这个款式最早应该源于正德年间的衣裳变化时期，大家都知道妇女的上衣长度在正德年间都是忽长忽短，可以从侧面印证，那段时期人们对身上衣着款式的关注和态度的变化，但是这种变化并不是翻天覆地的，很多的衣服只是在维持原来的形制上有了比较细微的改动，而且之后的时间内又是一段比较长的稳定时期，最迟保持到了万历后了。这个时候的圆领袍的摆依然继承了前期的风格和款式，只是在横摆的宽度和打褶的数量上有了变化，这个时期的横摆布幅相对于之前来说变窄了，但是还有一定的宽度，依然需要使用打褶的方法来减小横摆布幅，但是布幅毕竟减小了，所以褶也就变成了一个，而不是之前的两个了，打褶之后，摆依然保持悬垂的姿态。这个时期的实物可以参照江苏薛氏墓出土的补服残件的背面图，由于褶子是长期折叠的，所以褶痕里面的布料看起来要比衣服本身的料子鲜亮许多。或者看出土的一件16世纪一品大红牡丹纹仙鹤补常服，有比较明确可靠的剪裁说明图，可以准确看到横摆布幅已经缩短，腰部左右只有一个褶了，同时从这个款式也逐渐演变出了下面的款式。而同时期的比较可靠的图片资料有《徐显卿宦迹图》，可以看到横摆悬垂的姿态。
（江苏薛氏墓出土补服残片背面--保留了比较明显的褶痕）

（明 十六世纪一品大红纹仙鹤补常服剪裁图）

（徐显卿宦迹图部分--摆的自然悬垂时候的姿态，甚至露出了袍里的布料）

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        二、无褶悬垂。

                从万历之后，虽然距离明朝灭亡已经只有短短二十多年的时间了，但是这个时期也是一个风起云涌极其不稳定的时期，人们的衣着在这个时期之内也产生了不同以往的变化。在社会变革的初期，人们衣着的变化虽然有打破以往的趋势但并不是十分的明显。到了圆领袍上，腰部两侧的接幅已经大大的减小，比起之前的款式来说是非常的小了，不足二十厘米宽的横摆，这个时候就已经不需要打褶了，而是直接接好了，让其悬垂就可以。这也为明末插摆的出现预留了伏笔。实物可以参看南京云锦研究所复制的一件红地十二团龙袍（从龙袍的团龙安放方式和衣服本身的剪裁款式以及龙纹的形态和样子看可以断定是万历末期或者之后的），可以明显的感觉到龙袍的尺寸已经不是那么宽大，摆也很窄小，直接悬垂也没有任何疑问了，另外相对应的前后两片摆的上端似乎也做了缝合。
（南京云锦研究所复原十二团龙袍背面）

        对于横摆的自然悬垂，不少朋友似乎有疑问，也提出了不同的看法。经过考虑，我提醒大家关注一点，在这个款式之前的横摆，是“四片”，即前后左右都伸出了布幅，所以不可能像道袍那样打褶之后再折到后片内部固定，因为前身左右的摆可以那么做，但是后身左右的摆却没有办法那样了，不能光后面两片垂着啊？所以，对应参看《徐显卿宦迹图》，不难发现和感觉到，摆应该是自然悬垂的。

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         三、插摆。

                说之前的两个款式的时候我一直用的是“横摆”，而没有使用插摆。那是因为插摆这个词很形象的表明了这种摆的形态是多么的明显和引人瞩目，并且为很多人熟知，因为今天戏曲中的官服保留的就是这样的摆。这种摆的形象出现于明末的版画中，出土实物中我还没有发现或者听说，但是出现于明末是肯定的了，这从现在的戏曲和越南官服就不难得出这样的推论，他们都大体上保持了明末的衣冠制度，并且极少剧烈变化。这也突出了明末社会的剧烈变革，只是短短的十几年时间里，衣冠就已经产生了明显有别于以前的形态，从妇女的衣着到官员的圆领补子常服，可以想象，其他的衣冠制度也很可能都发生了重要的变化了。插摆接于衣身前身腰部腋下左右两侧，用与衣身不同的布料（多为青、黑，也有其他的颜色），一般刺绣明显的花纹，插摆上部不与衣身缝合，而是冲天的、一边有弧度的的矩形布料，用衣带或者藤条支撑插摆的冲天形态，衣服的后身原来的横摆也已经没有了，于是摆也就成了两片，而已经不是之前的四片了。
（戏曲服饰中的插摆）

（越南末代皇帝与大臣--插摆）

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         以上的推论仅是自己的一点心得，难免有不周到或者错误之处，请大家及时指正或者讨论。另外，最后的题外话是：朝鲜为什么没有接受到明末的插摆款式呢？明末时候后金崛起，朝鲜也屈服于后金膝下，况且明末时间极短，明与朝鲜之间又有女真相隔，短时间内除了明朝廷赏赐之外，如果靠民间或者商业传递是很难达到朝鲜的，所以朝鲜的圆领袍虽然也有变化，但是没赶得上这最大变革的末班车了；而越南就不一样，毕竟南明还是做了一定时间的斗争的，而且越南与南明没有什么阻隔，虽然不好说没朝廷的衣冠赏赐，但是毕竟有流亡越南的各个阶层的明朝人，很容易就把这些服饰带入越南，并且保持到了现在！！！

（朝鲜四团龙袍背面--摆）